কিভাবে একটি ডাবল ফ্লেয়ার ব্রেক লাইন তৈরি করবেন – ধাপে ধাপে গাইড

একটি ডাবল ফ্লেয়ার কি এবং কেন ব্রেক লাইনের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ

একটি ডাবল ফ্লেয়ার হল উত্তর আমেরিকার যানবাহনে ব্রেক লাইনে প্রয়োজনীয় স্ট্যান্ডার্ড ফ্লেয়ার টাইপ। একটি সিঙ্গেল ফ্লেয়ারের বিপরীতে, যা টিউবিংয়ের শেষকে একবারে বাইরের দিকে ভাঁজ করে, একটি ডাবল ফ্লেয়ার ধাতুটিকে আবার নিজের উপর ভাঁজ করে — বসার পৃষ্ঠে উপাদানের দুটি স্তর তৈরি করে। এই নকশাটি নাটকীয়ভাবে ফিটিং এর সাথে পৃষ্ঠের যোগাযোগ বাড়ায়, চাপে ক্র্যাক হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং SAE J533 স্পেসিফিকেশন পূরণ করে যা বেশিরভাগ OEM ব্রেক সিস্টেম তৈরি করা হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর: একটি ডাবল ফ্লেয়ার ব্রেক লাইন তৈরি করতে, আপনি টিউব স্কোয়ারটি কেটে ফেলুন, শেষটি ডিবার করুন, টিউবের মধ্যে একটি স্টেপড পাঞ্চ ("অ্যাডাপ্টার" বা "বোতাম") ঢোকান, একটি আংশিক ভাঁজ তৈরি করতে এটি সংকুচিত করুন, অ্যাডাপ্টারটি সরান, তারপর ডবল ভাঁজ সম্পূর্ণ করতে চূড়ান্ত সংকোচন করুন। আপনার সঠিক ফ্লেয়ার টুল এবং কিছুটা অনুশীলন হলে পুরো প্রক্রিয়াটি প্রতি ফিটিংয়ে পাঁচ মিনিটের কম সময় নেয়।

এই অধিকারটি পাওয়া কেবলমাত্র নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে নয় - এটি প্রতিটি পর্যায়ে কী ভুল হতে পারে তা বোঝার বিষয়ে। একটি খারাপভাবে তৈরি ফ্লেয়ার থেকে ব্রেক লাইন ব্যর্থতা একটি সরাসরি নিরাপত্তা বিপত্তি। ফেডারেল মোটর ভেহিক্যাল সেফটি স্ট্যান্ডার্ড 105-এর জন্য প্যানিক স্টপের সময় 1,000 psi-এর উপরে চাপ সহ্য করার জন্য হাইড্রোলিক ব্রেক সিস্টেমের প্রয়োজন। একটি ত্রুটিপূর্ণ বিস্তারণ যে চাপের একটি ভগ্নাংশে খোলা বিভক্ত হতে পারে. এই কারণেই ফ্লেয়ারের গুণমান, এবং হাইড্রোলিক সার্কিটে স্বয়ংচালিত ব্রেক ভালভ এবং ফিটিংগুলির গুণমান সম্প্রসারণ করে, একটি ব্রেক সিস্টেম যখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তখন এটি একসাথে থাকে কিনা তা সরাসরি নির্ধারণ করে।

শুরু করার আগে আপনার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং উপকরণ

ব্রেক টিউবিংয়ের সাথে কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট সরঞ্জামের প্রয়োজন। ভুলগুলি ব্যবহার করা — বা উন্নতি করা — প্রায় সবসময়ই একটি অব্যবহারযোগ্য ফ্লেয়ার বা দুর্বল জয়েন্টে পরিণত হয় যা চাপে ব্যর্থ হবে। একটি টিউব কাটার আগে আপনার যা প্রয়োজন তা নীচে দেওয়া হল।

ডাবল ফ্লেয়ার টুল কিট

একটি মানসম্পন্ন ডাবল ফ্লেয়ার টুল কিটে একটি ক্ল্যাম্প ব্লক (ডাই), একটি জোয়াল (ড্রাইভিং ফ্রেম), একটি শঙ্কু-আকৃতির রাম, এবং আপনি কাজ করেন এমন প্রতিটি টিউব ব্যাসের জন্য একটি স্টেপড অ্যাডাপ্টার বোতাম অন্তর্ভুক্ত করে। সাধারণ কিট কভার 3/16", 1/4", 5/16", এবং 3/8" টিউবিং। পট মেটাল ডাই সহ সস্তা কিটগুলি এড়িয়ে চলুন - এগুলি অসমভাবে বিকৃত হয় এবং ডিম্বাকার আকৃতির ফ্লেয়ার তৈরি করে। OTC, Mastercool এবং Lisle-এর মতো ব্র্যান্ডগুলি কয়েক ডজন ব্যবহার জুড়ে ধারাবাহিকভাবে ঢালাই-লোহা বা শক্ত ইস্পাত তৈরি করে।

টিউব কাটার

হ্যাকসোর পরিবর্তে একটি ডেডিকেটেড টিউবিং কাটার ব্যবহার করুন। একটি হ্যাকসও burrs পাতা এবং খুব কমই একটি লম্ব কাটা উত্পাদন. একটি মানসম্পন্ন টিউবিং কাটার পরিধির চারপাশে ধাতুটিকে পরিষ্কারভাবে স্কোর করে যখন আপনি এটি ঘোরান। ব্রেক লাইনের জন্য, একটি ছোট প্রোফাইল সহ একটি মিনি কাটার টাইট ইঞ্জিন বে বা চ্যাসিসের নীচে ব্যবহার করা সহজ।

ডিবারিং টুল

কাটার পরে, টিউবের ভিতরের প্রান্তে কাটার চাকা দ্বারা তৈরি একটি অভ্যন্তরীণ বুর থাকে। একটি ত্রিভুজাকার ডিবারিং ব্লেড এটি পরিষ্কারভাবে সরিয়ে দেয়। বুরটি জায়গায় রেখে দিলে তা তরল প্রবাহকে সীমাবদ্ধ করে এবং সিস্টেমের অভ্যন্তরে ভেঙে যেতে পারে, ব্রেক ফ্লুইডকে দূষিত করে এবং সম্ভাব্যভাবে স্বয়ংচালিত ব্রেক ভালভ বা ABS মডুলেটর জ্যাম করতে পারে।

সঠিক ব্রেক লাইন টিউবিং

উত্তর আমেরিকায় স্ট্যান্ডার্ড OEM ব্রেক লাইন উপাদান SAE J1047-সঙ্গত ডবল-ওয়াল ইস্পাত টিউবিং , কখনও কখনও "বান্ডি টিউব" হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এটিতে একটি তামা-ব্রেজযুক্ত অভ্যন্তরীণ স্তর এবং একটি দস্তা-প্রলিপ্ত বাইরের স্তর রয়েছে। হাইড্রোলিক লাইনের টিউবিং, কম্প্রেশন ফিটিং বা জ্বালানী লাইন ব্যবহার করবেন না — ব্রেক সার্কিটের অভিজ্ঞতার চাপ এবং কম্পনের সংমিশ্রণের জন্য এগুলি রেট করা হয় না। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাংশের দোকানে বিক্রি হওয়া বেশিরভাগ প্রতিস্থাপন ব্রেক লাইনগুলি ক্ষয় প্রতিরোধ করার জন্য একটি পলিমার স্তর (NiCopp বা Cunifer জনপ্রিয় বিকল্প) দিয়ে প্রি-কোটেড করা হয়।

থ্রেড অন ফিটিং

ফ্লেয়ার করার আগে সর্বদা সঠিক ফিটিং টিউবের উপর স্লাইড করুন। এটি হল সবচেয়ে সাধারণ ভুল যা নতুনদের করা হয় — একটি নিখুঁত ফ্লেয়ার সম্পূর্ণ করা শুধুমাত্র বুঝতে পারে যে বাদাম এটি অতিক্রম করতে পারে না। মেট্রিক এবং SAE ফিটিং বিনিময়যোগ্য নয়। প্রতিস্থাপন ফিটিংস কেনার আগে থ্রেড পিচ এবং আসন কোণ (ডবল ফ্লেয়ারের জন্য 45°, AN/JIC ফ্লেয়ারের জন্য 37°) যাচাই করুন।

ধাপে ধাপে: কীভাবে একটি ডাবল ফ্লেয়ার ব্রেক লাইন তৈরি করবেন

ক্রমানুসারে এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন। যেকোন পর্যায় এড়িয়ে যাওয়া বা তাড়াহুড়ো করা DIY ফ্লেয়ার লিক বা ফাটল হওয়ার প্রাথমিক কারণ।

ধাপ 1 - টিউব বর্গক্ষেত্র কাটা

লাইনের উপর টিউবিং কাটার স্থাপন করুন এবং এটিকে ধীরে ধীরে ঘোরান, প্রতি দুইটি পূর্ণ ঘূর্ণনে প্রায় এক চতুর্থাংশ ঘুরিয়ে কাটার চাকাকে শক্ত করুন। আক্রমনাত্মকভাবে আঁটসাঁট করবেন না - এটি টিউবকে বিকৃত করে এবং একটি ডিম্বাকৃতির ক্রস-সেকশন তৈরি করে যা সঠিকভাবে সিল করতে পারে না। চাকা পরিষ্কারভাবে প্রাচীর মাধ্যমে পাস যখন কাটা সম্পূর্ণ হয়. শেষ মুখটি টিউবের কেন্দ্ররেখার প্রায় 2° এর মধ্যে লম্ব হওয়া উচিত।

ধাপ 2 - ভিতরে এবং বাইরে Deburr

টিউবের প্রান্তে ডিবারিং ব্লেড ঢোকান এবং ভিতরের প্রান্ত স্পর্শে মসৃণ না হওয়া পর্যন্ত এটিকে কয়েকবার ঘোরান। তারপরে ব্লেডটি উল্টান এবং বাইরের প্রান্তটি হালকাভাবে চেম্ফার করুন। টিউবের প্রান্তে যেকোন উত্থিত ধাতু অ্যাডাপ্টারের বোতামটিকে বসার ফ্লাশ থেকে বাধা দেবে, যার ফলে একটি অসম প্রথম ভাঁজ হবে।

ধাপ 3 — ফিটিং বাদামটি টিউবের উপর স্লাইড করুন

পিতল বা ইস্পাত ব্রেক লাইন ফিটিং বাদামটি টিউবের উপর থ্রেড করুন খোলা (থ্রেডেড) প্রান্তটি আপনি যে টিউবের প্রান্তের দিকে এইমাত্র কাটা করেছেন তার দিকে মুখ করে। এই পদক্ষেপ মানুষ ভুলে যায়। ফ্লেয়ার তৈরি হওয়ার আগে বাদামটি অবশ্যই টিউবে থাকতে হবে - এটি পরে ইনস্টল করা যাবে না। এটিকে শেষ থেকে কমপক্ষে 4 ইঞ্চি পিছনে স্লাইড করুন যাতে এটি ক্ল্যাম্প ডাইতে হস্তক্ষেপ না করে।

ধাপ 4 — ডাই ব্লকে টিউবটি ক্ল্যাম্প করুন

ক্ল্যাম্প ব্লকটি খুলুন এবং আপনার টিউবিংয়ের জন্য সঠিক গর্তের আকার নির্বাচন করুন। টিউবটিকে ডাইতে রাখুন যাতে এটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ক্ল্যাম্পের মুখের উপরে প্রসারিত হয় — এই protrusion দূরত্ব সমালোচনামূলক . বেশিরভাগ ফ্লেয়ার টুলের সঠিক উচ্চতা উল্লেখ করার জন্য একটি ধাপ বা রিজ থাকে। 3/16" টিউবিংয়ের জন্য, টিউবের প্রান্তটি ডাই ফেস থেকে প্রায় 1.5 থেকে 2 মিমি উপরে বসতে হবে। ক্ল্যাম্প বোল্টগুলিকে সমানভাবে এবং দৃঢ়ভাবে শক্ত করুন যাতে টিউবটি গঠনের সময় ঘোরাতে বা পিছনে ফিরে যেতে না পারে।

ধাপ 5 — অ্যাডাপ্টার বোতাম ঢোকান এবং প্রথম টিপুন

স্টেপড অ্যাডাপ্টার বোতামটি নিন যা আপনার টিউবের ব্যাসের সাথে মেলে এবং এর ধাপযুক্ত প্রান্তটি টিউব খোলার মধ্যে রাখুন। বোতামের বৃহত্তর কাঁধটি ডাই ফেসের উপরে থাকে — এই কাঁধটিই ভাঁজ গভীরতা নিয়ন্ত্রণ করে। জোয়ালটিকে ডাইয়ের উপরে রাখুন, বোতামের সাথে র‌্যামটি সারিবদ্ধ করুন এবং ধীরে ধীরে রামটিকে নিচের দিকে ঘুরিয়ে দিন যতক্ষণ না এটি বোতামের কাঁধের সাথে যোগাযোগ করে এবং টিউবের মধ্যে দৃঢ়ভাবে চাপ দেয়। জোয়াল র‍্যাম বটম আউট না হওয়া পর্যন্ত টিপতে থাকুন বা আপনি শক্ত প্রতিরোধ বোধ করেন। এই প্রথম চাপে টিউবের প্রান্তটি ভিতরের দিকে এবং নীচের দিকে ভাঁজ করে, ডাবল ফ্লেয়ারের ভিতরের ঘণ্টা তৈরি করে। অতিরিক্ত আঁটসাঁট করবেন না - দুটি দৃঢ় বাঁক অতীতের প্রাথমিক প্রতিরোধ সাধারণত যথেষ্ট।

ধাপ 6 — বোতামটি সরান এবং চূড়ান্ত প্রেস করুন

র‍্যামটি বন্ধ করুন, টিউব থেকে অ্যাডাপ্টার বোতামটি সরান এবং আংশিকভাবে ভাঁজ করা টিউব প্রান্তের উপর কেন্দ্রীভূত শুধুমাত্র শঙ্কু-আকৃতির রাম দিয়ে জোয়ালটিকে পুনরায় স্থাপন করুন। ধীরে ধীরে ভাঁজ উপাদান মধ্যে শঙ্কু নিচে বায়ু. শঙ্কুটি ভিতরের ভাঁজটিকে বাইরের দিকে এবং নীচের দিকে ডাই মুখের বিরুদ্ধে চাপ দেয়, দ্বিতীয় ভাঁজটি সম্পূর্ণ করে। সমাপ্ত ফ্লেয়ারটি একটি ছোট, প্রশস্ত ট্রাম্পেটের মতো দেখতে হবে যেখানে পাশ থেকে দেখলে বসার মুখে দৃশ্যমান ধাতুর দুটি স্বতন্ত্র স্তর রয়েছে। 3/16" টিউবিংয়ের সমাপ্ত ডাবল ফ্লেয়ারের বাইরের ব্যাস সাধারণত 9 থেকে 9.5 মিমি হয়।

ধাপ 7 - সমাপ্ত ফ্লেয়ার পরিদর্শন করুন

ডাই থেকে টিউবটি সরান এবং ফ্লেয়ারটি ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করুন। বসার পৃষ্ঠটি মসৃণ এবং কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত - যার অর্থ ফ্লেয়ারটি টিউব অক্ষের উপর কেন্দ্রীভূত হয় কোন কাত না করে। ধাতুতে কোনো ফাটল না থাকা, ভাঁজ রেখায় কোনো বিভাজন না হওয়া এবং বাইরের প্রান্তে কোনো বলি না হওয়া উচিত। বসার মুখ জুড়ে আলতো করে একটি আঙ্গুলের নখ চালান: এটির চারপাশে পুরুত্বের সমান হওয়া উচিত। কোনো ফাটল সঙ্গে একটি বিস্তারণ কাটা এবং পুনরায় করা আবশ্যক. একটি ফাটল ফ্লেয়ারকে আরও চাপার চেষ্টা করবেন না — ব্রেক টিউবিংয়ের কাজ-কঠিন ফাটলগুলি আরও চাপে বন্ধ হয় না।

সাধারণ ভুল যা ডাবল ফ্লেয়ার নষ্ট করে

বেশিরভাগ খারাপ ফ্লেয়ারগুলি পুনরাবৃত্তি করা ত্রুটিগুলির একটি ছোট সেট থেকে আসে। এগুলি আগে থেকে জানা উপাদান এবং সময় বাঁচায়।

• ভুল প্রোট্রুশন উচ্চতা। যদি টিউবটি ডাই থেকে অনেক দূরে প্রসারিত হয়, তবে প্রথম প্রেসটি পরিষ্কারভাবে ভাঁজ করার জন্য খুব বেশি উপাদান তৈরি করে এবং ফ্লেয়ারটি ফাটল বা অসমভাবে ভাঁজ হয়ে যায়। খুব কম প্রোট্রুশনের ফলে একটি পাতলা, অগভীর ফ্লেয়ার হয় যা পর্যাপ্ত চাপে সিল করতে পারে না।
• ডিবারিং এড়িয়ে যাওয়া। ভিতরের প্রান্তে একটি burr অ্যাডাপ্টারের বোতামটিকে টিউবে পরিষ্কারভাবে প্রবেশ করতে বাধা দেয়, যার ফলে প্রথম ভাঁজটি একটি কোণে শুরু হয়। এটি একটি অপ্রতিসম ফ্লেয়ার তৈরি করে যা ফিটিংটি সঠিকভাবে শক্ত হয়ে গেলেও ফুটো হয়ে যায়।
• ভুল অ্যাডাপ্টারের আকার ব্যবহার করা। একটি 3/16" টিউবে একটি 1/4" অ্যাডাপ্টার বোতাম যথেষ্ট দূরে প্রবেশ করবে না; একটি 1/4" টিউবের একটি 3/16" বোতামটি খুব গভীর থেকে নীচে থাকবে৷ যেভাবেই হোক ভাঁজ জ্যামিতি ভুল।
• ক্ল্যাম্প ওভার-টাইনিং। ডাই ব্লকে টিউব ওভাল ক্রাশ করার অর্থ হল ফ্লেয়ারটি ডিম্বাকৃতি হবে, গোলাকার নয়। একটি ওভাল ফ্লেয়ার একটি বৃত্তাকার ফিটিং আসনের বিরুদ্ধে সীলমোহর করতে পারে না।
• মানানসই বাদাম ভুলে যাওয়া। এটি উভয়ই সবচেয়ে সাধারণ এবং সবচেয়ে হতাশাজনক ভুল। একবার ফ্লেয়ার তৈরি হয়ে গেলে, বাদাম চলতে পারে না। আপনাকে অবশ্যই ফ্লেয়ারটি কেটে ফেলতে হবে এবং আবার শুরু করতে হবে।
• বেমানান টিউব উপাদান ব্যবহার করে. স্টেইনলেস স্টিলের ব্রেক টিউবিংয়ের জন্য একটি ভিন্ন কৌশল প্রয়োজন - এটি দ্রুত কাজ করে এবং প্রায়শই এটিকে দ্বিগুণ ফ্ল্যাড করার আগে অ্যানিলিং (টর্চ দিয়ে লাল করে গরম করা এবং বাতাসে শীতল হতে দেওয়া) প্রয়োজন। অ্যানিলিং ছাড়াই ঠাণ্ডা স্টেইনলেস ফ্লেয়ার করার চেষ্টা করলে প্রায় সবসময়ই ভাঁজে ফাটল দেখা দেয়।

কিভাবে ডাবল ফ্লেয়ার সংযোগ করে স্বয়ংচালিত ব্রেক ভালভ এবং হাইড্রোলিক সিস্টেম

একটি বৃহত্তর হাইড্রোলিক সার্কিটে একটি ডাবল ফ্লেয়ার হল একটি মাত্র সংযোগ। সেই সংযোগটি কোথায় বসে — এবং এটি কী খাওয়াচ্ছে — তা বোঝা আপনাকে মেরামতের কৌশল এবং উপাদান নির্বাচন সম্পর্কে আরও ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

মাস্টার সিলিন্ডার থেকে ব্রেক ফ্লুইড ক্যালিপার বা চাকা সিলিন্ডারে পৌঁছানোর আগে বেশ কয়েকটি মূল উপাদানে হার্ড লাইনের (যে টিউবিংটি আপনি জ্বলছেন) মাধ্যমে ভ্রমণ করে। এই অন্তর্ভুক্ত স্বয়ংচালিত ব্রেক ভালভ যেমন আনুপাতিক ভালভ, কম্বিনেশন ভালভ এবং ABS-সজ্জিত যানবাহনে, হাইড্রোলিক কন্ট্রোল ইউনিট (HCU)। এর প্রতিটিতে থ্রেডযুক্ত আসন সহ ইনলেট এবং আউটলেট পোর্ট রয়েছে যা ব্রেক ফিটিংগুলির মাধ্যমে ডবল-ফ্লের্ড লাইনের প্রান্তগুলি গ্রহণ করে।

অনুপাতের ভালভ, উদাহরণস্বরূপ, হার্ড স্টপের সময় সামনের সাপেক্ষে পিছনের ব্রেকগুলিতে হাইড্রোলিক চাপ কমিয়ে দেয় — সামনের সামনে পিছনের চাকা লকআপ প্রতিরোধ করে। কম্বিনেশন ভালভ প্যাকেজ করে সমানুপাতিক ভালভ, একটি মিটারিং ভালভ (যা সামনের চাকতিকে ড্রামের সাথে যোগাযোগ করতে দেরি করে), এবং একটি ডিফারেনশিয়াল প্রেসার সুইচকে একক ইউনিটে পরিণত করে। তিনটি ফাংশনই সুনির্দিষ্ট হাইড্রোলিক প্রেসার ডেলিভারির উপর নির্ভর করে, যার জন্য ভালভ বডিকে খাওয়ানোর প্রতিটি ফ্লেয়ার জয়েন্টে লিক-মুক্ত সংযোগ প্রয়োজন।

আপনি যখন ব্রেক লাইনের একটি অংশ প্রতিস্থাপন করেন যা এই স্বয়ংচালিত ব্রেক ভালভগুলির যেকোনো একটির সাথে সংযোগ করে, তখন ভালভ পোর্টের প্রান্তে আপনি যে ডবল ফ্লেয়ার করেন তা সিস্টেমের বাকি অংশগুলির মতো একই চাপের মধ্যে থাকে — সাধারণত এর মধ্যে 600 এবং 1,200 psi স্বাভাবিক ব্রেকিংয়ের সময়, ABS অ্যাক্টিভেশনের সময় 2,000 psi-এর উপরে পিক সহ। একটি হেয়ারলাইন ফাটল সহ একটি ফ্লেয়ার যা প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র এক ফোঁটা তরল ক্ষরণ করে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে কারণ ব্রেক তাপ ধাতুকে চক্রাকারে চালায় এবং ফাটলটি ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণেই একটি ফ্লেয়ার তৈরি করার পরে শুধুমাত্র ভিজ্যুয়াল পরিদর্শনই যথেষ্ট নয় — এছাড়াও আপনার সিস্টেমে রক্তপাতের মাধ্যমে একটি চাপ পরীক্ষা করা উচিত এবং তারপরে ব্রেক প্যাডেলটি 20 থেকে 30 বার দৃঢ়ভাবে পাম্প করা উচিত যখন কাঁদার তরলের জন্য প্রতিটি নতুন সংযোগ পরীক্ষা করা উচিত।

অনেক দেরী-মডেলের যানবাহন প্রি-বেন্ট ফ্যাক্টরি ব্রেক লাইন অ্যাসেম্বলি ব্যবহার করে যা সরাসরি HCU বা ফ্রেমে লাগানো ইন্টিগ্রেটেড অটোমোটিভ ব্রেক ভালভের মধ্যে থ্রেড করে। যখন এই লাইনগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (যা সাধারণত সল্ট-বেল্ট রাজ্যে যানবাহনে 8 থেকে 12 বছরের মধ্যে শুরু হয়), এটি প্রায়শই ভালভের কাছাকাছি জ্বলন্ত প্রান্তটি প্রথমে ব্যর্থ হয় — কারণ সেই প্রান্তটি রাস্তার ইনপুটগুলি থেকে সর্বোচ্চ কম্পন এবং নীচের তাপ থেকে সর্বাধিক তাপীয় সাইকেল চালানো দেখে। শুধুমাত্র ব্যর্থ অংশটি প্রতিস্থাপনের জন্য একটি নতুন ডাবল ফ্লেয়ার তৈরি করতে হবে যা আসল জ্যামিতির সাথে হুবহু মেলে, যেহেতু ফিটিং এবং পোর্ট ইতিমধ্যেই ঠিক করা আছে৷

ডাবল ফ্লেয়ার বনাম বাবল ফ্লেয়ার: আপনার গাড়ির কোনটি প্রয়োজন তা জানা

ইউরোপীয় যানবাহনগুলি - বিশেষ করে জার্মান নির্মাতাদের যেমন BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, এবং Audi - প্রায়শই ডাবল ফ্লেয়ারের পরিবর্তে একটি বাবল ফ্লেয়ার (এটিকে ISO ফ্লেয়ার বা ডিআইএন ফ্লেয়ারও বলা হয়) ব্যবহার করে। দু'টি আপাতদৃষ্টিতে একই রকম দেখতে কিন্তু বিনিময়যোগ্য নয়।

একটি ফ্লেয়ার টুল বা টিউবিং কেনার আগে, ফ্যাক্টরি সার্ভিস ম্যানুয়াল পরীক্ষা করে বা বিদ্যমান ফিটিং পরীক্ষা করে আপনার গাড়ি কোন ফ্লেয়ার টাইপ ব্যবহার করে তা নিশ্চিত করুন। বুদ্বুদ ফ্লেয়ার ফিটিং একটি উত্তল আসন এবং একটি স্বতন্ত্রভাবে গোলাকার টিউব প্রান্ত আছে; ডাবল ফ্লেয়ার ফিটিংটিতে একটি সমতল, কোণযুক্ত আসন এবং একটি বহু-স্তরযুক্ত টিউব প্রান্ত রয়েছে। একটি অটোমোটিভ ব্রেক ভালভ পোর্ট বা ক্যালিপার ব্যাঞ্জোতে ভুল টাইপ জোর করে থ্রেডটি ছিঁড়ে ফেলবে এবং পোর্টটি ফাটল করবে — ব্রেক লাইনের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়বহুল মেরামত।

বাঁকানো এবং প্রতিস্থাপন ব্রেক লাইন রাউটিং

একটি সম্পূর্ণ ব্রেক লাইন রান প্রতিস্থাপন করার সময় একটি পরিষ্কার ডাবল ফ্লেয়ার করা কাজের অংশ মাত্র। সাসপেনশন উপাদান, নিষ্কাশন পাইপ এবং ধারালো চ্যাসিস প্রান্তের সাথে যোগাযোগ এড়াতে নতুন টিউবটিকে মূল রাউটিং পথটি নিবিড়ভাবে অনুসরণ করতে হবে।

একটি টিউব বেন্ডার ব্যবহার করে

3/16" বা 1/4" টিউবিংয়ের জন্য সঠিক ব্যাসার্ধের ডাই সহ একটি মানের র্যাচেটিং টিউব বেন্ডার, কাঁটা ছাড়াই পরিষ্কার বাঁক তৈরি করে। হাত দিয়ে বা একটি বৃত্তাকার বস্তুর চারপাশে বাঁকানো এড়িয়ে চলুন - হাতের বাঁকগুলি সমতল দাগ তৈরি করে যা প্রবাহকে সীমাবদ্ধ করে এবং মোড়ের শীর্ষে টিউবের প্রাচীরকে দুর্বল করে। 3/16" ব্রেক টিউবিংয়ের জন্য সর্বনিম্ন প্রস্তাবিত বাঁকের ব্যাসার্ধ প্রায় 20 মিমি টিউব সেন্টারলাইনে। শক্ত বাঁকের কারণে বাইরের দেয়াল অতিরিক্ত পাতলা হয়ে যায়।

রাউটিং বিবেচনা

যেখানেই সম্ভব নতুন লাইনটিকে নিষ্কাশন উপাদানগুলি থেকে কমপক্ষে 50 মিমি দূরে রাখুন — ব্রেক ফ্লুইড 205°C (DOT 3) থেকে 260°C (DOT 5.1) এ ফুটে যায়, কিন্তু 150°C এর উপরে স্থায়ী তাপমাত্রায় টিউব নিজেই উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হতে পারে। চ্যাসিসের বিপরীতে লাইনটিকে কম্পন থেকে রক্ষা করতে সমস্ত মূল মাউন্টিং ক্লিপ এবং গ্রোমেট ব্যবহার করুন। ধাতব পৃষ্ঠের বিরুদ্ধে কম্পনকারী অসুরক্ষিত ব্রেক লাইনগুলি বাইরের আবরণের মধ্য দিয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং অবশেষে টিউব প্রাচীর ফাটল করবে।

ফ্লেয়ার এন্ড সিকোয়েন্সের পরিকল্পনা করা

দুটি ফ্লের্ড প্রান্ত দিয়ে একটি নতুন লাইন তৈরি করার সময়, সর্বদা প্রথমে আরও কঠিন বা কম অ্যাক্সেসযোগ্য প্রান্তটি তৈরি করুন। যদি একটি প্রান্ত একটি চাকার কূপের ভিতরে গভীরভাবে সংযোগ করে এবং অন্যটি হুডের নীচে সমানুপাতিক ভালভের সাথে সংযোগ করে, তাহলে চাকা-ওয়েল প্রান্তটি ফ্লেয়ার করুন যখন টিউবটি এখনও সোজা এবং পরিচালনা করা সহজ। তারপরে প্রবেশযোগ্য প্রান্তে চূড়ান্ত শিখা তৈরি করার আগে নলটিকে রুট করুন এবং বাঁকুন। এটি আকৃতিতে একটি রেখা বাঁকানোর এবং তারপর একটি বিশ্রী কোণে ফ্লেয়ার টুলে এটিকে স্থির রাখতে সংগ্রাম করার হতাশা এড়ায়।

ব্রেক লাইন ফিটিংস ইনস্টল এবং টর্ক করা

ফিটিংটি ভুলভাবে ইনস্টল করা হলে একটি সঠিকভাবে তৈরি ডাবল ফ্লেয়ার এখনও ফুটো হয়ে যাবে। এই ইনস্টলেশন বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ.

থ্রেড এনগেজমেন্ট এবং এন্টি সিজ

ক্রস-থ্রেডিং এড়াতে হাত দিয়ে প্রতিটি ফিটিং শুরু করুন। ব্রেক লাইন ফিটিংসে সূক্ষ্ম থ্রেড থাকে (3/8"-24 ফিটিংসে প্রতি ইঞ্চিতে 24 থ্রেড) যেগুলি একটি কোণে জোর করে সহজেই ক্রস-থ্রেড করে। একবার হাতে শক্ত হয়ে গেলে, শক্ত করা শেষ করতে একটি সঠিক ফ্লেয়ার নাট রেঞ্চ ব্যবহার করুন - একটি খোলা প্রান্তের রেঞ্চ নয় -। একটি স্ট্যান্ডার্ড ওপেন-এন্ড রেঞ্চ শুধুমাত্র দুটি ফ্ল্যাটে ফিটিংয়ের সাথে যোগাযোগ করে এবং হেক্সকে সহজেই গোল করে। একটি ছয়-পয়েন্ট ফ্লেয়ার নাট রেঞ্চ ছয়টি ফ্ল্যাটের মধ্যে পাঁচটির চারপাশে মোড়ানো এবং অনেক ভালো গ্রিপ দেয়। ব্রেক ফিটিংসে অ্যান্টি-সিজ ব্যবহার করবেন না: তৈলাক্তকরণ টর্ক এবং ক্ল্যাম্পিং ফোর্সের মধ্যে সম্পর্ককে পরিবর্তন করে এবং ফিটিং টাইট অনুভব করলেও আন্ডার-ক্ল্যাম্পিং হতে পারে।

টর্ক মান

বেশিরভাগ স্বয়ংচালিত পরিষেবা ম্যানুয়াল আকার অনুসারে ব্রেক লাইন ফিটিংগুলির জন্য টর্কের মান নির্দিষ্ট করে। একটি 3/8"-24 (3/16" টিউব) ব্রেক ফিটিংয়ের জন্য একটি সাধারণ স্পেসিফিকেশন হল 10 থেকে 15 N·m (88 থেকে 133 ইন-পাউন্ড) . 7/16"-24 (1/4" টিউব) ফিটিংগুলির জন্য, পরিসীমা সাধারণত 14 থেকে 18 N·m হয়। অতিরিক্ত শক্ত করা ফ্লেয়ার সিটকে বিকৃত করে এবং একটি নতুন ফুটো পথ তৈরি করে; কম-আঁটসাঁট করার ফলে ফ্লেয়ারটি যথেষ্ট আলগা হয়ে যায় যা সময়ের সাথে সাথে তরল কাঁদতে পারে, বিশেষ করে তাপীয় সাইকেল চালানোর পরে।

স্বয়ংচালিত ব্রেক ভালভ এ সংযোগ

স্বয়ংচালিত ব্রেক ভালভের সাথে একটি প্রতিস্থাপন লাইন সংযোগ করার সময় - একটি স্বতন্ত্র আনুপাতিক ভালভ, একটি ইনলাইন চাপ ডিফারেনশিয়াল সুইচ, বা একটি সম্পূর্ণ ABS হাইড্রোলিক কন্ট্রোল ইউনিট - ইনস্টলেশনের আগে ব্রেক ক্লিনার দিয়ে পোর্ট থ্রেডগুলি পরিষ্কার করুন৷ থ্রেডগুলিতে পুরানো ব্রেক ফ্লুইডের অবশিষ্টাংশ সঠিক টর্ক পড়তে বাধা দেয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত থ্রেডগুলি লুকিয়ে রাখতে পারে। যদি পোর্ট থ্রেডগুলি রুক্ষ মনে হয় বা শুরু করার জন্য অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয়, তবে এগিয়ে যাওয়ার আগে একটি থ্রেড গেজ দিয়ে সেগুলি পরিদর্শন করুন। একটি ABS HCU-তে একটি ক্ষতিগ্রস্ত পোর্টের অর্থ সাধারণত পুরো ইউনিটটি প্রতিস্থাপন করতে হবে, কারণ অ্যালুমিনিয়াম হাউজিংগুলি সহজে বড় আকারে পুনরায় ট্যাপ করা যায় না।

ব্রেক লাইন প্রতিস্থাপনের পরে সিস্টেমে রক্তপাত

ব্রেক লাইনের একটি নতুন বিভাগ ইনস্টল করার পরে, সিস্টেমে বায়ু উপস্থিত থাকে এবং ব্রেকগুলি সঠিকভাবে কাজ করার আগে অবশ্যই অপসারণ করতে হবে। বায়ু সংকুচিত হয়; ব্রেক ফ্লুইড নয় — এবং হাইড্রোলিক সার্কিটে যেকোন এয়ার পকেট মানে প্যাডেল ট্রাভেল ফ্লুইড সরানো এবং ব্রেক লাগানোর পরিবর্তে আংশিকভাবে কম্প্রেসিং এয়ারে যায়।

ফোর-হুইল ব্রেক সিস্টেমের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ব্লিডিং সিকোয়েন্স মাস্টার সিলিন্ডার থেকে সবচেয়ে দূরে চাকা থেকে শুরু হয় এবং সবচেয়ে কাছের দিকে কাজ করে। একটি সাধারণ ফ্রন্ট-ইঞ্জিনে, পিছনের চাকা-ড্রাইভ যান: ডান পিছন → বাম পিছন → ডান সামনে → বাম সামনে। রক্তপাতের আগে এবং সময়কালে সর্বদা মাস্টার সিলিন্ডারের জলাধারের স্তর পরীক্ষা করুন — জলাধারটি শুকিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলে একটি বড় বায়ু পকেট প্রবর্তিত হয় যা অপসারণ করতে উল্লেখযোগ্য অতিরিক্ত রক্তপাত হতে পারে।

যদি গাড়ির একটি ABS সিস্টেম থাকে যার সাথে স্বয়ংচালিত ব্রেক ভালভগুলি HCU-তে একীভূত করা হয়, তাহলে ভালভ বডির ভিতরে আটকে থাকা বায়ু প্রচলিত ম্যানুয়াল রক্তপাতের মাধ্যমে রক্তপাত নাও করতে পারে। অনেক ABS সিস্টেমের জন্য ABS পাম্প এবং সোলেনয়েড ভালভগুলিকে সক্রিয় করতে সক্ষম একটি স্ক্যান টুলের প্রয়োজন হয় যাতে HCU থেকে আটকে পড়া বাতাসকে হার্ড লাইনে নিয়ে যেতে পারে যেখানে এটি ব্লিডার স্ক্রুগুলির মাধ্যমে বাইরে ঠেলে দেওয়া যায়। প্যাডেল একা অনুভূতির উপর ভিত্তি করে সিস্টেমটি সঠিকভাবে ব্লিড করা হয়েছে তা শেষ করার আগে আপনার নির্দিষ্ট গাড়ির জন্য কারখানা পরিষেবা পদ্ধতি পরীক্ষা করুন।

রক্তপাতের পরে, গাড়ির স্থির এবং ইঞ্জিন বন্ধ রেখে ব্রেক প্যাডেলটি 20 থেকে 30 বার দৃঢ়ভাবে পাম্প করুন, তারপর তরল ক্ষরণের যে কোনও চিহ্নের জন্য আপনার করা প্রতিটি সংযোগ পরীক্ষা করুন। একটি ফিটিং জয়েন্টে ব্রেক ফ্লুইডের ফোঁটা স্বাভাবিক নয় এবং এটি একটি ত্রুটিপূর্ণ ফ্লেয়ার, একটি কম টাইট করা ফিটিং বা ক্ষতিগ্রস্ত থ্রেড নির্দেশ করে। সমস্ত সংযোগ শুকানো না হওয়া পর্যন্ত গাড়ি চালাবেন না।

কখন আপনার নিজের তৈরি করার পরিবর্তে প্রি-ফ্লারেড লাইন ব্যবহার করবেন

সাধারণ যানবাহনের জন্য — অনেক GM, Ford, Chrysler, এবং Toyota প্ল্যাটফর্মগুলি ভলিউমে উত্পাদিত হয় — প্রি-বেন্ট এবং প্রি-ফ্লেয়ার রিপ্লেসমেন্ট ব্রেক লাইন আফটারমার্কেট সরবরাহকারীদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। এই লাইনগুলি OEM রাউটিং এর সাথে মেলে এবং ইতিমধ্যে ইনস্টল করা ফিটিং সহ আসে৷ এই ক্ষেত্রে, আপনার নিজের ডবল ফ্লেয়ার তৈরির প্রয়োজন নাও হতে পারে যদি না আগে থেকে তৈরি লাইনটি ভুল দৈর্ঘ্য বা একটি মধ্যবর্তী ফিটিং সংযোগের প্রয়োজন হয়।

যাইহোক, যে যানবাহনগুলির জন্য আগে থেকে তৈরি লাইনগুলি অনুপলব্ধ (পুরানো বা বিরল যানবাহন, কাস্টম বিল্ড, অ-মানক ফ্রেমের দৈর্ঘ্য সহ ভারী-শুল্ক ট্রাক), বাল্ক টিউবিং থেকে আপনার নিজের ডবল ফ্লেয়ার তৈরি করা সঠিক পদ্ধতি। একইভাবে, দুটি ইউনিয়নের মধ্যে শুধুমাত্র একটি ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ প্রতিস্থাপন করার সময় - সম্পূর্ণ লাইনের পরিবর্তে - দুটি নতুন তৈরি ডাবল ফ্লেয়ার সহ একটি দোকানের তৈরি লাইন প্রায়শই সবচেয়ে বাস্তব সমাধান।

কিছু অটো যন্ত্রাংশের দোকানে "ব্রেক লাইন রিপেয়ার কিট" হিসাবে বিক্রি হওয়া কম্প্রেশন ফিটিং সঠিকভাবে তৈরি ডাবল ফ্লেয়ারের নিরাপদ বিকল্প নয়। এই ফিটিংগুলি ফ্লেয়ার্ড প্রান্তে বসার পরিবর্তে টিউবের বাইরের দিকে কামড়ানোর উপর নির্ভর করে এবং FMVSS 105 এর অধীনে ব্রেক লাইন ব্যবহারের জন্য এগুলি অনুমোদিত নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি রাজ্য নাম অনুসারে ব্রেক সার্কিটে তাদের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। একটি সঠিক ডবল ফ্লেয়ার করতে শেখার সময় বিনিয়োগ সার্থক — নিরাপত্তার জন্য এবং কারণ যে কোনও গাড়ির ব্রেক লাইন মেরামতের প্রয়োজন হলে প্রতিবার দক্ষতা প্রযোজ্য৷